Чапаев: "Где должен находиться командир во время боя? Он же, ответ: "На возвышении, чтобы лучше видеть поле боя, чтобы с флангов не обошли"

[ATTACH=CONFIG]12069[/ATTACH]

Ещё раз всем спасибо.

Спасибо организаторам за мероприятие. Лёгкий морозец, прорубь, банька и квадрики - что ещё нужно для счастья? Жаль кашки не попробовал. После нашего так называемого "Лайта", продолжавшегося 5 с половиной часов, если честно, хотелось не только заесть, но и хорошенько запить радость возвращения в лагерь. Несколько фоток получилось

[ATTACH=CONFIG]11995[/ATTACH]

[ATTACH=CONFIG]11996[/ATTACH]

[ATTACH=CONFIG]11997[/ATTACH]

PS Отдельное спасибо Вилли.

Что ж ты за брендоненавистник такой? BRP ты - "недолюбливаю", Suzuki - вообще ....... Кто следующий?

Дело в том, что на Кипре кроме частных, ещё и масса спецтерриторий, т.е. спорных с Турцией. В связи с этим заезд нечаянно не туда, куда нужно может выйти боком. Второе-это то, что в случае неполадки техники они не обещают эвакуации из внедорожных зон. На чужом квадрике ехать в одиночку, думаю, рискованно.
Некоторое время назад я принял участие в "квадросафари" в Шарм-Эль-Шейхе. Это было что-то с чем-то!!! Там я понял кто такие настоящие козлы, но это уже другая история.

Первое, что нужно понять-это то, какой на самом деле стоит аккумулятор именно на вашем квадрике. На CFMOTO ставят необслуживаемые батареи типа AGM. Поэтому при выборе зарядника нужно внимательно прочитать руководство к нему. Там обязательно должно быть написано, что он предназначен для зарядки необслуживаемых батарей. Об этом, кстати, чётко написано в руководстве к квадрику. Лично я пользуюсь зарядником Telwin T-charger 16. Полный автомат с четырёхступенчатой программой зарядки. Цена вопроса около 3200р Плюс удобная опция- кабель от него к батарее имеет сменный хвост. Всего хвостов три. Одним из вариантов подключения является просто "сунуть" вилку в гнездо прикуривателя. После небольшой доработки подключения этой розетки, даже сиденье, снимать не нужно.
Если же батарея стоит обычного типа, то требования к заряднику тоже стандартные.

Внесу свою лепту в тему. Этой осенью побывал на Кипре. В том числе в районе Айя-Напа. Вот что предлагают там на тему квадриков.
[ATTACH=CONFIG]11904[/ATTACH]
Напрокат - пожалуйста. Цена вопроса 50 евриков в сутки. Кататься можно по городу и нигде более. Все попытки выехать "на природу" пресекаются в зародыше. Они честно говорят, что боятся проблем с травматизмом и выездом "куда не надо". В основном народ катается на совсем дохлых аппаратах. Впрочем, этого вполне достаточно, чтобы с ветерком гонять по курортной зоне вдоль побережья. Те, кто хотят порезвее, берут "золотых пчёлок" (тайваньские TGB) и летают они будь здоров!
Понравился SMC Jambo 320. На шоссейной резине. Ладный такой аппаратик.
[ATTACH=CONFIG]11903[/ATTACH]

На следующий сезон запланировал "сафари" Айя-Напа - Фамагуста. Заезду предшествует краткий мастер-класс и подписание соглашения о том, что все возможные травмы на совести клиента. Из полноприводных нашёл только этого коня. Но резина на нём разнокалиберная, поэтому это ещё вопрос: работает ли полный привод?
[ATTACH=CONFIG]11905[/ATTACH]

Нельзя заряжать батарею AGM напряжением 15,1в Максимум 14,8в. При зарядке напряжением 15,1 неизбежна потеря воды, считай уровня электролита, считай ёмкости батареи. Разумеется, срока жизни это ей не прибавит. О необходимости применения "правильного" зарядного устройства написано и в руководстве пользователя. Именно такой верхний порог имеют "правильные" зарядники.
Гремлин тоже хочет кушать, когда заводится.

Так и хочется сказать: Всё труды напрасно, всё пропало!!! Пока дилеры молчат о проблеме, считатся, что проблемы нет (как правило, именно так строятся взаимоотношения дистрибьютора и дилеров. Кроме тех случаев, когда выполняется заводская кампания). Я не имею никакого отношения к дилерам. Поэтому, господа хорошие, если есть проблема-действуйте согласно правилам, если нет - не гоните волну. Понятно, что гораздо проще написать про якобы текущие и горящие квадрики, чем открутить несколько болтов и отрегулировать уровень топлива.

Виталий, ты настоящий друг, спасибо.

Как вы так красиво оформляете ответ? Я имею в виду фрагменты другого поста, взятые в рамку. Научите, пожалуйста, если не трудно.
13,5-15,0в Это общая "вилка" настройки регулятора. По факту эта информация устаревшая и касается зарядки обычных аккумуляторов, где допустим незначительный перезаряд, поскольку можно добавить воды. Батари AGM нельзя заряжать напряжением выше 14,8в в принципе, т.к. далее начинается разложение воды на водород и кислород. Проверено неоднократно, что при идеальном раскладе должно быть именно около 14,1в
Мерять сопротивление, если с напряжением всё в норме, не имеет смысла. Цифру сопротивления вы указали правильную для 188 и 196 мотора.
Прозванивать регулятор смысла нет. Ремонту в прямом понимании этого слова он не подлежит. Хотя умельцы творят чудеса. Видел своими глазами.
Про массу тоже правильно. А вот ток заряда проверять нет смысла. Если в результате теста о котором я писал выше, напряжение удерживается в зоне 14,1в, то какой смысл мерять ток? Тем более, что корректно померять его достаточно трудно. Подключите в разрыв плюсового провода амперметр и погазуйте. Картина довольно поучительная.

Да, я бы с удовольствием туда.......вернулся.

Главное правило: все действия по проверке функционирования цепи зарядки должны производиться только при полностью исправном и заряженном аккумуляторе.
Последовательность действий такая:
Первым делом разбираемся с аккумулятором. Снимаем с квадрика, заряжаем, предварительно прочитав внимательно соответствующий раздел Руководства пользователя (лучше на сайте, если это касается CF500A)/ Убеждаемся, что он жив. Через час после окончания зарядки напряжение должно быть минимум 12,8в (лучше 13,0). Нагрузочной вилкой на 50А (для батареи ёмкостью 18А/ч) проверяем токоотдачу. Просадки ниже 10,5 в быть не должно. Если что-то не так, то оцениваем насколько не так. Если напряжение чуть меньше 12,8в, а токоотдача в норме, то батарейка ещё поработает. Но возможно и что бобик сдох.
Убедились, что батарея в норме. Подключаем провода, меряем напряжение на клеммах. Включаем зажигание, снова меряем напряжение. Если в проводке или потребителях утечка, то напряжение просядет ощутимо. А должно быть почти как с отключенными проводами. Заводим мотор. Меряем напряжение. Должно быть 13,8-14,2в при включённых потребителях (кроме лебёдки) на всех оборотах. Если это так, то всё отлично. Причиной неэффективности заряда был разряженный аккумулятор. (тут есть нюансы, но сейчас мы обсуждаем принцип действий). Если нет-копаем дальше. Отстыковываем от регулятора клемму кабеля, идущего от генератора. Заводим мотор, меряем напряжение между фазами в колодке кабеля (пальцы не суём, клеммы не коротим). На холостом ходу должно быть около 25вольт ПЕРЕМЕННОГО напряжения, на оборотах около 5000 примерно 120в. Этих замеров должно быть по три (генератор трёхфазный). Если всё напряжения первых трёх замеров одинаковые и в норме, три следующих замера тоже одинаковые и в норме по величине, то с генератором всё хорошо (тут, правда, тоже есть нюансы). Виновник проблемы -регулятор напряжения. Меняем. Повторяем проверку с самого начала по той же схеме. Если же результаты замеров вызывают сомнения, а именно: значения напряжений меньше нормы, имеется разница межфазных напряжений, отсутствие одной фазы, то причина -генератор. Параллельно нужно убедиться, что в разъёмы не попала вода. Перемычка с грязной водой в разъёме может криво выполнить роль регулятора напряжения, закорачивая фазы. Понятно, что нужно убедиться, что в порядке весь кабель от генератора. На самом деле он имеет ещё один разъём, проверить нужно и его.

Если прогуляться по отзывным кампаниям супермегабрендов, то и правда диву даёшься: как они умудрялись протащить такое при сертификации. Про сгоревшие квадрики. Видел один живьём, один на фотоотчёте. Про тот который видел, скажу так (это моё личное мнение): Никакая автотехническая экспертиза не доказала бы, что причиной пожара был заводской брак. Если бы не добрая воля дистрибьютора и не подозрения: "А вдруг причиной могло стать некое вот это", то..... На квадрике имелись повреждения, связанные не с пожаром, а с серьёзным ДТП, которое, скорее всего, и стало причиной возгорания. Во всяком случае любая официальная экспертиза ткнув туда носом владельца признала бы ложность его пояснений по сути дела. При ДТП может сгореть любое транспортное средство.
Вернёмся к нашим баранам. Причиной течи (мы, при этом, принимаем за данность, что трубки, кран, фильтр, винт-заглушка на дне поплавковой камеры в порядке) является переполнение поплавковой камеры по причине или нарушения регулировки уровня, или по причине "негерметичности" пары седло/игла. Всё это легко диагностируется и настраивается. Любой квалифицированный карбюраторщик сделает это запросто. Причиной переполнения поплавковой камеры работа пневмокраника (он же импульсная подкачка) быть не может. Если допустить, что переполнение возможно по этой причине, то весь бензин из бака просто будет прокачан через поплавковую камеру на улицу. Можете себе это представить? Конечно, нет. Допускать даже мысль (особенно дилеру) о том, что типа потечёт, потечёт, потом приработается и перестанет -нельзя.

Причину чего?

О существовании такой проблемы мне неизвестно. Если бы она была, то, поверьте, её бы отработали в своё время. Примерно та же была бы реакция, что и на проблему с течью по фланцу топливного модуля на Х6. Помните как это было сделано? Если эта проблема вылезла только что, то озвучивать её нужно не здесь, а сами знаете где, причём бегом. Течи топлива недопустимы. Если дилер знает об этом и молчит, то берёт на себя ответственность за возможные последствия.

Понятие "клапан с еще не приработанным седлом" в карбюраторе, а в Микуни тем паче - это бред, извините за резкость. Такому клапану место одно-помойка. Там может быть только один вариант -работет как надо и только так. Если бы Ваша версия была возможна легально в принципе, то попробовали бы Вы сертифицировать такую технику с заведомо возможной течью топлива!!!!

Нет. Обгонная муфта даёт характерный скрежещущий звук, да и слышен он совершенно из другого места. При торможении на юз газ сбрасывается инстинктивно, варик пытается перейти на исходную позицию, поэтому в этот момент происходит как бы многократное переключение передач, подтормаживающее трансмиссионный вал, остановить который пытается одновременно и тормоз заднего кардана. (я уж не говорю о случае, когда включен полный привод -там ещё интереснее). Да и тормоз, на самом деле срабатывет с разной эффективностью в каждый конкретный момент. Вот люфты и выбираются как хотят и как могут.

Виталий, каким образом может неисправный (т.е. не держит в закрытом состоянии, так?) кран повлиять на переполнение поплавковой камеры при исправном и правильно отрегулированном запорном узле? Если игла запирает канал, то запирает. Никогда, ни на одном из моих мотоциклов с механическим краном никаких течей перелива не было и быть не могло.

Всё просто. Трансмиссия квадрика -это последовательность шестерёнчатых и шлицевых пар. Главную погоду в создании хруста(он же грохот, он же лязг) при торможении на юз создает составной трансмиссионный вал. Он состоит из двух частей: передней (просто стержень с шлицами) и задней, на которой смонтирована и ведомая коническая шестерня вторичного вала КПП. Если добиться идеальной регулировки в зазорах конической пары, то сделать что-либо со шлицами не получится. В отличие от шлицевого соединения карданных валов, выполненных с оптимальными зазорами, это соединение имеет существенный люфт, который и досаждает лязгом при торможении. Разумеется, если гремит коническая пара из-за измениия регулировки, то нужно вскрывать двигатель. Проверить всё это можно так: отстыковываем карданы от трансмиссионного вала, вытаскиваем датчик скорости (кроме Х8). В отверстие суём длинную отвёртку и нащупываем ею ЦИЛИНДРИЧЕСКУЮ шестерню вторичного вала. Проворачивая её, выбираем зазор и держим. Второй рукой крутим за задний хвостовик трансмиссионного вала и оцениваем величину зазора (нужен опыт, конечно). Если зазор велик, то вскрытия не избежать. Если всё в пределах разумного, то одной рукой держим передний конец трансмиссионного вала, другой - задний. Покачивая из относительно друг друга оцениваем зазор. Если он слишком велик вскрытие неизбежно. В большинстве случаев эти звуки "на ходовые качества не влияют", хотя и нервируют с непривычки.
п

Такого быть категорически не должно. Если из трубки перелива идёт бензин, нужно регулировать или уровень топлива в поплавковой камере, или проверять запорную иглу.