Дорогие квадроциклисты, мы создали этот сайт много лет назад для вашего живого общения, но, к сожалению, на сегодняшний день формат форумов стал не актуален.

Однако мы решили сохранить этот ресурс, что вы могли найти отзывы, мнения о технике и информацию о клубах CFMOTO, оставленные ранее. Мы в процессе разработки нового варианта клубного сайта.

А пока вы можете:

Перейти на сайт CFMOTO в России Остаться здесь
Пользователи  Правила 
x
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти
 
Форум » Пользователи » Саня Чистый
Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 16 След.
загорелся красный треугольник инструкция дома а мы в лесу
 
вот загорание красного треугольника от воды - это косяк производителя. И я подозреваю, что треугольник загорается, но режим оверрайда при этом не включается. Да даже если и включается, то тем более косяк - при ненажатой кнопке, если кнопка есть, тем более металлическая с суровым и надёжным приводом контактной системы - и включается от воды - это нонсенс, тоисть - смеху подобно. При наличии такой кнопки, даже солёная вода (токопроводящий электролит) не должна активировать систему. А тут - дождь (дистиллят) попал...

Вывод такой: три раза вминательно читать инструкцию, либо брать с собой. и три четверти проблем отпадут сами собой. А читать-не читать брать-не брать - ваше право. Просто от этого сильно зависит обоснованность претензий или непоняток и ненужных действий.

з.ы. представитель продавца при отдаче квадрика должен был рассказать, что это за лампочккка и что это за кнопка, в каких случаях ей нужно пользоваться (не хватает тяги при блокировке на отсечке в горку или ещё в каких грязях...). Да даже если при продаже вам это объяснили, вероятность того, что вы это запомнили - 4,5 процента.
загорелся красный треугольник инструкция дома а мы в лесу
 
вот загорание красного треугольника от воды - это косяк производителя. И я подозреваю, что треугольник загорается, но режим оверрайда при этом не включается. Да даже если и включается, то тем более косяк - при ненажатой кнопке, если кнопка есть, тем более металлическая с суровым и надёжным приводом контактной системы - и включается от воды - это нонсенс, тоисть - смеху подобно. При наличии такой кнопки, даже солёная вода (токопроводящий электролит) не должна активировать систему. А тут - дождь (дистиллят) попал...

Вывод такой: три раза вминательно читать инструкцию, либо брать с собой. и три четверти проблем отпадут сами собой. А читать-не читать брать-не брать - ваше право. Просто от этого сильно зависит обоснованность претензий или непоняток и ненужных действий
загорелся красный треугольник инструкция дома а мы в лесу
 
Цитата
фотки давай. мож ты просто "защиту от дурака" включил, вот и не заводится...

защиту всмысли двигстоп светло-оранжево-морковной кнопкой? тогда ни стартёр, ни бензонасос не смогут включиться, а они включаются. видимо не включил...
загорелся красный треугольник инструкция дома а мы в лесу
 
Цитата
фотки давай. мож ты просто "защиту от дурака" включил, вот и не заводится...

защиту всмысли двигстоп светло-оранжево-морковной кнопкой? тогда ни стартёр, ни бензонасос не смогут включиться, а они включаются. видимо не включил...
загорелся красный треугольник инструкция дома а мы в лесу
 
Цитата
Всем добрейшего времени суток!
Стал обладателем х6, вчера прошел боевое крещение, обратно притащили на веревке. Подскажите люди добрые, в чем может быть причина?
1. Кнопка слева "масса" включена.
2. На табло мигает красная лампочка, что означает не знаю (в инструкции смотрел, на этом месте "Р" парковка).
3. На свече искра есть, завалит мамонта.
4. Стартер маслает.
5. Бензонасос качает.
6. Не заводиться в общем.

В чём крещение-то заключалось? И почему на верёвке тащили, после чего заглох?

Искра есть, насос крутит.. Осталось проверить, поступает ли бенз в цилиндр (форсунка) и не заполнен ли водой воздухофильтр. Не горит ли лампа чекенджин после отработки насоса при включения зажигания. Есть ли компрессия...

Если боевое крещение заключалось в утопании по зеркала))) то это была лишь треть причин незавожденья движки.

Да, кстати, самое главное.
Дано:
!. Приитащили домой на веревке.
2. Не заводится после этого.
Найти: почему не заводится.

Ответ: Нахуя было бы тащить на верёвке, если бы заводился. Иными словами - с какого хуя должен завестись, если притащили на верёвке.

Логика простая. То есть, что-то сломалось, притащили на верёвке. Теперь, перед тем, как пробовать завести, надо устранить неисправность. Самое сложное - её найти. А для упрощения этого поиска желательно знать, при каких обстоятельствах она возникла. То есть..... всё это спам. карочи, Искра есть. Шум бензонасоса ни о чём не говорит. Бывает, что шумит нормально, а давление до очк4а не дотягивает, когда надо хотя бы два с половиной, к примеру...Осталось лишь проверить:
- её правильное проскакивание (должна быть фиолетовой и тонкой, а не яркой и большой, как светодиодные вспышки. В этом случае заменить свечу, было у нас такое на новом квадрике. Впечатления супер от такой искры - но не заводитсся)))
-её своевременное проскакивание
-наличие необходимой компрессии в цилиндре.
-своевременность её наличия (метки грм)
-наличие топливо-воздушной смеси
-наличие её в правильном соотношении бензин/воздух/отсутствие воды.
после установки шноркелей не хватает воздуха
 
Цитата
Вдох должен быть свободным. IMHO.

[ATTACH=CONFIG]12849[/ATTACH]

[имхо] Полностью одобряю. И поддерживаю. Идею о том, что максимально эффективным будет только свободный вдох. Максимально возможный свободный, то есть, чем больше диаметр трубы по всей длине шноркеля, тем лучше. Идея о несвободном вдохе, мне кажется, исходит от трактовки фразы "... карбюратор постоянного разрежения". Типа разрежение задаётся параметрами геометрии впускной системы.

Сопротивление потоку зависит не только от количества изгибов, а ещё и от длины впускного патрубка. В частности, есть такая тема - инерционность потока. В тонкой длинной трубе большая инертность - резхко открым газ, воздух долго будет набирать требуемую скорость для обеспечения двигателя на таком положении заслонки. При этом разрежение в момент открытия не успеет слиться и смесь будет сильно переобогащена, может ваще заглохнуть танчик)))

А недостатки гофры, если ещё и входное отверстие заужено относительно неё - в резонансе и колебаниях (давления-скорости потока), поскольку гофра позволяет объёму канала плавать, менять собственную частоту колебаний и злобно подшучивать над карбюратором на разных оборотах и разном открытии заслонки, особенно при резком - первая волна собственных колебаний даёт почти весь необходимый воздух, при этом гофра сжимается, отжимая каплю его, но потом гофра стремится разжаться, будучи подпружиненной и тем самым создаёт волну разрежения. Отжимая уже мощность и лишний бензин. Затем, колеблясь под влиянием впускных засосов, она, в зависимости от своего объёма (плавающая длина умножить на постоянный диаметр) собственными колебаниями вызывает либо резонанс, либо диссонанс, либо по***нс, вносит в работу двигателя непостижимые изменения. То есть, издевается на карбюратором как захочет. Но - карбюратору на это пох, ведь у него нет мозгов.... поэтому он всегда работает так, как устроен. Засорения жиклёров тут не берутся в расчёт.
после установки шноркелей не хватает воздуха
 
Цитата
Вдох должен быть свободным. IMHO.

[ATTACH=CONFIG]12849[/ATTACH]

[имхо] Полностью одобряю. И поддерживаю. Идею о том, что максимально эффективным будет только свободный вдох. Максимально возможный свободный, то есть, чем больше диаметр трубы по всей длине шноркеля, тем лучше. Идея о несвободном вдохе, мне кажется, исходит от трактовки фразы "... карбюратор постоянного разрежения". Типа разрежение задаётся параметрами геометрии впускной системы.

Сопротивление потоку зависит не только от количества изгибов, а ещё и от длины впускного патрубка. В частности, есть такая тема - инерционность потока. В тонкой длинной трубе большая инертность - резхко открым газ, воздух долго будет набирать требуемую скорость для обеспечения двигателя на таком положении заслонки. При этом разрежение в момент открытия не успеет слиться и смесь будет сильно переобогащена, может ваще заглохнуть танчик)))

А недостатки гофры, если ещё и входное отверстие заужено относительно неё - в резонансе и колебаниях (давления-скорости потока), поскольку гофра позволяет объёму канала плавать, менять собственную частоту колебаний и злобно подшучивать над карбюратором на разных оборотах и разном открытии заслонки, особенно при резком - первая волна собственных колебаний даёт почти весь необходимый воздух, при этом гофра сжимается, отжимая каплю его, но потом гофра стремится разжаться, будучи подпружиненной и тем самым создаёт волну разрежения. Отжимая уже мощность и лишний бензин. Затем, колеблясь под влиянием впускных засосов, она, в зависимости от своего объёма (плавающая длина умножить на постоянный диаметр) собственными колебаниями вызывает либо резонанс, либо диссонанс, либо по***нс, вносит в работу двигателя непостижимые изменения. То есть, издевается на карбюратором как захочет. Но - карбюратору на это пох, ведь у него нет мозгов.... поэтому он всегда работает так, как устроен. Засорения жиклёров тут не берутся в расчёт.
замена наружнного переднего шруса
 
Внутреннюю обойму(если всмысли внутреннюю гранату, кот. вставляется в редуктор) сбивать не надо, там стопорное кольцо сразу под пыльником, как манжета вставлена в проточку обоймы, надо найти разрез кольца, лучше визуально, протерев по кругу с краю мазь и сдвинув от обоймы пыльник и задвинув палку чуть внутрь. Затем тоненькой отвёрткой или ещё чем подковырнуть край кольца и вытащить его наружу.

Этим способом можно и снять привод, если он не выдёргивается из редуктора, но в этом случае обойма внутренней гранаты так и останется в редукторе. В неё можно пихать новую начинку, стопорить, одевать и хомутать пыльник и дело с концом))) Тут плюсы такие - не выливается масло. Малое время и затрата сил для демонтажа привода (если не выходит).

Случается даже курьёзная на вид ситуация - привод не выходит из редуктора, следует попытка выбить его, ударяя по цоколю внешней гранаты (убрав её пыльник) - и тут.... О счастье - слетает с палки внешняя граната. Которую уже настроились долго и мучительно сбивать в тисках, вынув привод зараз (одним рывком) из редуктора))).

Если надо поменять пыльник наружной гранаты, а она не сбивается, можно это сделать, сняв внутреннюю.

А если с палки надо снять наружный маленький ёжык - пилить его болгаркой в трёх местах через 120. Логически просится в двух и ирасколоть, ан нет. Шлицы, однако, не дают
замена наружнного переднего шруса
 
Внутреннюю обойму(если всмысли внутреннюю гранату, кот. вставляется в редуктор) сбивать не надо, там стопорное кольцо сразу под пыльником, как манжета вставлена в проточку обоймы, надо найти разрез кольца, лучше визуально, протерев по кругу с краю мазь и сдвинув от обоймы пыльник и задвинув палку чуть внутрь. Затем тоненькой отвёрткой или ещё чем подковырнуть край кольца и вытащить его наружу.

Этим способом можно и снять привод, если он не выдёргивается из редуктора, но в этом случае обойма внутренней гранаты так и останется в редукторе. В неё можно пихать новую начинку, стопорить, одевать и хомутать пыльник и дело с концом))) Тут плюсы такие - не выливается масло. Малое время и затрата сил для демонтажа привода (если не выходит).

Случается даже курьёзная на вид ситуация - привод не выходит из редуктора, следует попытка выбить его, ударяя по цоколю внешней гранаты (убрав её пыльник) - и тут.... О счастье - слетает с палки внешняя граната. Которую уже настроились долго и мучительно сбивать в тисках, вынув привод зараз (одним рывком) из редуктора))).

Если надо поменять пыльник наружной гранаты, а она не сбивается, можно это сделать, сняв внутреннюю.

А если с палки надо снять наружный маленький ёжык - пилить его болгаркой в трёх местах через 120. Логически просится в двух и ирасколоть, ан нет. Шлицы, однако, не дают
Срочно Help CF800-X8
 
если заплывали глубоко, или квадрик хранился в необычном по химии месте, то есть вероятность ухудшения контактов разъёмов датчиков. Наиболее вероятно имхо, что ошибка лямбда зондов исходит от разъёма, найдите его, рассоедините, пробрызгайте очистителем контактов, аккуратно поскоблите иголочкой мамы - может поможет. Так же можно обработать разъёмы ДПДЗ и клапана ХХ
отбивают амортизаторы х8
 
стук, насколько я понял, от хорошо работающих амортизаторов при непротянутой подвеске. Протяните (болты, гайки на 15) крепежи амортиков, рычагов и косточек стабилизатора. Проверьте люфты всей байды.. Вывесите квадрик, снимите колёса и найдите вертикальный люфт.

Я видел однажды, только на х6, что в верхних передних рычагах раздолбало овальные отверстия (на 800 км пробега) и нижняя ось крепёжки амортика гуляет вверх-вниз вместе со втулками. Там ещё редуктор, расколотый пополам кусками сателлитов, но это другая история))

Конечно, непонятно, за каким, простите, х-м сделали шарнир между втулками и рычагами - там ни смазки, ни смысла его делать. А может он там от непродуманности диаметров.
отбивают амортизаторы х8
 
стук, насколько я понял, от хорошо работающих амортизаторов при непротянутой подвеске. Протяните (болты, гайки на 15) крепежи амортиков, рычагов и косточек стабилизатора. Проверьте люфты всей байды.. Вывесите квадрик, снимите колёса и найдите вертикальный люфт.

Я видел однажды, только на х6, что в верхних передних рычагах раздолбало овальные отверстия (на 800 км пробега) и нижняя ось крепёжки амортика гуляет вверх-вниз вместе со втулками. Там ещё редуктор, расколотый пополам кусками сателлитов, но это другая история))

Конечно, непонятно, за каким, простите, х-м сделали шарнир между втулками и рычагами - там ни смазки, ни смысла его делать. А может он там от непродуманности диаметров.
Приобрел мурзика, появились вопросы.
 
понижайка так втыкается на всех, жмёшь рычаг вперед, при этом рывочками подгазовываешь, пока не защёлкнется. с первого раза включится, если шестерёнки стоят удачно. Но это 5 случаев из ста наверна)))

думаю, что регулировка тяги не поможет, а только может нарушить нормальное включение всех передач.
Приобрел мурзика, появились вопросы.
 
понижайка так втыкается на всех, жмёшь рычаг вперед, при этом рывочками подгазовываешь, пока не защёлкнется. с первого раза включится, если шестерёнки стоят удачно. Но это 5 случаев из ста наверна)))

думаю, что регулировка тяги не поможет, а только может нарушить нормальное включение всех передач.
Доводим 500 до ума!!!
 
Цитата
Удар происходит один как будто что то на место встало.

да там много чего подвижного и стучать может, в ведущем шкиве. Звук может исходить из двигателя через вариатор. Проявляется в основном, когда на ходу резко тормозишь - ту-ру-ду-ру-дун. потом при трогании крякает))) Всё это нормально и пройдёт после того, как накроется обгонная муфта сцепления))).

А пробег большой? Может уже ремень менять пора. Или почистить варик, там обычно накапливается полкило алюминиевой пудры, а если вода попадала - то спрессованной пудры).

На новых квадрах стук при резком сбросе газа и/или торможении на ходу стук проявляется особо сильно и часто. Насчёт него можно не заморачиваться, а если напрягает - тормозить/сбрасывать газ плавнее, задействовать и передний тормоз правой рукояткой. При резком торможении никуда от этого звука не денешься. Или удалять обгонку, но тогда не будет тормозить двигателем на малых оборотах.

Неплохо бы проверить, есть ли у штока педали небольшой свободный ход до того, как нажимается поршень в главном тормозном, должен быть. Иначе тормоза будут всегда поджаты, могут греться вплоть до закипания тормозухи и разрыва шлангов. Надо проехать километрик на хорошей скорости без торможения и потрогать задний суппорт. Если горячущий - регулировать шток педали, добиваясь наличия свободного хода.
И какой ваще квадрик? На восьмисотках грохот помощнее
шторка кулисы варика х8
 
а, кстати, насчёт шторки забыл написать.

да, она имеет тенденцию если не ломаться, то перегибаться и застревать. Можно попробовать перевернуть её.
А отломанную приклеить. Например, подложив снизу кусок тонкого гибкого пластика, или попробовать кусок мет. сетки (мелкоячеистая латунная советская для фильтрации бензина) вплавить. Или скобками офисного степлера соединить, проколов заранее отверстия, вставив скобку и загнув с тыльной стороны её концы.
Если прокатит, шторку лучше соединять внахлёст на 1-2-3 ребристости))) Ибо если встык, то щель останется
шторка кулисы варика х8
 
а, кстати, насчёт шторки забыл написать.

да, она имеет тенденцию если не ломаться, то перегибаться и застревать. Можно попробовать перевернуть её.
А отломанную приклеить. Например, подложив снизу кусок тонкого гибкого пластика, или попробовать кусок мет. сетки (мелкоячеистая латунная советская для фильтрации бензина) вплавить. Или скобками офисного степлера соединить, проколов заранее отверстия, вставив скобку и загнув с тыльной стороны её концы
шторка кулисы варика х8
 
Да, фиксатор - штука спорная. На мой взгляд даже при работающем фиксаторе есть шанс воткнуть заднюю, пока полностью не оттормозился (учитывая "идеальную" работу тормозов сиэфок))). Его удаление (отсутствие) лично для меня считаю плюсом. Надо заранее выработать в себе привычку включения любых передач, подключения передка и блокировки выполнять на стоящем квадрике и на холостых оборотах.

Иногда этот фиксатор подклинивает (а он там почему-то на пружинке - ненастроен или загрязнился трос песочком под ненадетый с завода пыльничек) - и дави педаль до отказу, чтоб что-то включить-выключить. Так-то по сути правильно отстроенный должен срабатывать от левой рукоятки.

Вообще всем рекомендую изредка снимать слева за правым передним колесом крышечку на двух болтиках, прикрывающую Главный ТЦ и всю приблуду около него, очищать тросики, пробрызгивать вэлэшкой и одевать на место все пыльники. Ещё китайцы очень не любят одевать пыльник вверх на направляющую трубку стояночного тормоза на пицотках-шисотках сзади на кардане справа, под длинной пружинкой, где барашек снизху. Ни одного надетого с завода не видел)))) из сотни осмотренных...
шторка кулисы варика х8
 
Да, фиксатор - штука спорная. На мой взгляд даже при работающем фиксаторе есть шанс воткнуть заднюю, пока полностью не оттормозился (учитывая "идеальную" работу тормозов сиэфок))). Его удаление (отсутствие) лично для меня считаю плюсом. Надо заранее выработать в себе привычку включения любых передач, подключения передка и блокировки выполнять на стоящем квадрике и на холостых оборотах.

Иногда этот фиксатор подклинивает (а он там почему-то на пружинке - ненастроен или загрязнился трос песочком под ненадетый с завода пыльничек) - и дави педаль до отказу, чтоб что-то включить-выключить. Так-то по сути правильно отстроенный должен срабатывать от левой рукоятки.

Вообще всем рекомендую изредка снимать слева за правым передним колесом крышечку на двух болтиках, прикрывающую Главный ТЦ и всю приблуду около него, очищать тросики, пробрызгивать вэлэшкой и одевать на место все пыльники. Ещё китайцы очень не любят одевать пыльник вверх на направляющую трубку стояночного тормоза на пицотках-шисотках сзади на кардане справа, под длинной пружинкой, где барашек снизху. Ни одного надетого с завода не видел)))) из сотни осмотренных...
ПОМОГИТЕ!!! -10 не заводиться!
 
угу, к зазорам выпускных клапанов. Хоршо работает, когда они минимальны. По книжке, теоретически...

я ручным дрыном оперирую так: сначала вытягиваю (порой несколько раз) до появления сопротивления, потом отпускаю полностью, потом вытягиваю до этого сопротивления и только потом с усилием дёргаю.

Всё это делаю двумя руками, стоя на подножке. При моих 75 кг г**на с земли одной рукой продёрнуть нет мазы)))

з.ы. ручной стартёр на пятисотке, если не был доработан, штука капризная - часто закусывает собачку и шнурка сама не возвращается назад. Возвращают электростартёром, держа шнур слегка внатяг, точнее - освобождают собачку и шнур потом пружиной возвращается сам вроде как.
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 16 След.
instagram takipçi hilesi instagram takipçi hilesi instagram takipçi hilesi instagram takipçi hilesi