угу, к зазорам выпускных клапанов. Хоршо работает, когда они минимальны. По книжке, теоретически...

я ручным дрыном оперирую так: сначала вытягиваю (порой несколько раз) до появления сопротивления, потом отпускаю полностью, потом вытягиваю до этого сопротивления и только потом с усилием дёргаю.

Всё это делаю двумя руками, стоя на подножке. При моих 75 кг г**на с земли одной рукой продёрнуть нет мазы)))

з.ы. ручной стартёр на пятисотке, если не был доработан, штука капризная - часто закусывает собачку и шнурка сама не возвращается назад. Возвращают электростартёром, держа шнур слегка внатяг, точнее - освобождают собачку и шнур потом пружиной возвращается сам вроде как.

По аккумулятору стандартная процедура, если несколько дней стоял - ему сначала нужна "разминка", например, включить дальний свет на 10-20 секунд, потом выключить, подождать десяток секунд и после этого уже "по тяжёлой" крутить стартёром. Думаю, в -10 можно подсос открывать на полную, в минус 5 - наполовину. Ну или начинать крутить на закрытом подсосе и тут же, в момент кручения стартёром, плавно открывать подсос до тех пор, пока не начнёт схватывать, после этого уже почучуть добавлять газа курком.

Неплохо бы, конечно, периодически проверять состояние воздушного фильтра - при сильно засорённом фильтре на полном подсосе может "переливать", переобогащённая смесь...

Как мне кажется, залить свечу на пятисотке при работающей системе нереально. Ну так, чтобы залитая свеча пробивала по контуру и не могла воспламенить смесь. В основном проблема трудного запуска кроется либо в воде в бензине, либо неверном обогащении при запуске. Даже если замерзнет вода в шлангах - в карбюраторе-то бензин должен быть, заведётся, потарахтит минутку и заглохнет. Вот если замерзнет вода в каналах карбюратора - тогда да, манипуляции с газом и подсосом не помогут.

По аккумулятору стандартная процедура, если несколько дней стоял - ему сначала нужна "разминка", например, включить дальний свет на 10-20 секунд, потом выключить, подождать десяток секунд и после этого уже "по тяжёлой" крутить стартёром. Думаю, в -10 можно подсос открывать на полную, в минус 5 - наполовину. Ну или начинать крутить на закрытом подсосе и тут же, в момент кручения стартёром, плавно открывать подсос до тех пор, пока не начнёт схватывать, после этого уже почучуть добавлять газа курком.

Неплохо бы, конечно, периодически проверять состояние воздушного фильтра - при сильно засорённом фильтре на полном подсосе может "переливать", переобогащённая смесь...

Как мне кажется, залить свечу на пятисотке при работающей системе нереально. Ну так, чтобы залитая свеча пробивала по контуру и не могла воспламенить смесь. В основном проблема трудного запуска кроется либо в воде в бензине, либо неверном обогащении при запуске. Даже если замерзнет вода в шлангах - в карбюраторе-то бензин должен быть, заведётся, потарахтит минутку и заглохнет. Вот если замерзнет вода в каналах карбюратора - тогда да, манипуляции с газом и подсосом не помогут.

Ну дык я про реальный смысл, который поможет избежать проблем, например, пройдёт год, накопится тут пара сотен сообщений, человек купил пятисотку и тщательно всё прочитал - проанализировал, подбил статистику и в итоге выяснил, что если эксплуатировать технику по инструкции - то в приципе слабых мест нет. А сломаться может у кого что угодно и непонятно от чего - то ли сам виноват, то ли заводской (или чей иной) косяк.

Или кто-то станет заранее покупать какие-то запчасти, например, бензокраник или передние привода в сборе, чтобы потом в полевых условиях менять?

Меня, как механика, периодически изредка люди, купив новый квадрик, спрашивают:"Какие слабые места, на что стоит прежде всего обращать внимание?". А мне и на ум ничего не приходит - не знаю, что ответить на такой вопрос. Если квадрик нормально подготовлен к продаже, то при правильной эксплуатации ломаться по сути нечему. А где вылезет заводской брак заранее не угадаешь.

Да, согласен, тема нужная и полезная, раз она создана, её читают и в ней пишут ответы. Но по сути практического эффекта она мало кому принесёт, только лишь моральные переживания в основном приятного характера - ух, а меня эта проблема обошла стороной, ну и негативные, конечно - ух, а у меня то же самое было)))

Ну дык я про реальный смысл, который поможет избежать проблем, например, пройдёт год, накопится тут пара сотен сообщений, человек купил пятисотку и тщательно всё прочитал - проанализировал, подбил статистику и в итоге выяснил, что если эксплуатировать технику по инструкции - то в приципе слабых мест нет. А сломаться может у кого что угодно и непонятно от чего - то ли сам виноват, то ли заводской (или чей иной) косяк.

Или кто-то станет заранее покупать какие-то запчасти, например, бензокраник или передние привода в сборе, чтобы потом в полевых условиях менять?

Меня, как механика, периодически изредка люди, купив новый квадрик, спрашивают:"Какие слабые места, на что стоит прежде всего обращать внимание?". А мне и на ум ничего не приходит - не знаю, что ответить на такой вопрос. Если квадрик нормально подготовлен к продаже, то при правильной эксплуатации ломаться по сути нечему. А где вылезет заводской брак заранее не угадаешь.

Да, согласен, тема нужная и полезная, раз она создана, её читают и в ней пишут ответы. Но по сути практического эффекта она мало кому принесёт, только лишь моральные переживания в основном приятного характера - ух, а меня эта проблема обошла стороной, ну и негативные, конечно - ух, а у меня то же самое было)))

народ рулит, для него и стараюсь. хотя народ - это виртуальный персонаж)))

вот не вижу причин, по которых коммерсанты дадут денег. или предложат... Ведь очевидно, что они предложат стихнуть и дадут п-лей в случае не-стихновения))

Насчёт ТО теоретически (в голове) хочется написать рассказ (но лишь о том, как делаем его мы, точнее - я. ведь только о себе я вправе отвечать-сообщать.

Но написать такой рассказ... тут требуется одобрение товарищей, заинтересованных учаснегов. Можно даже провести экспертизу по поводу "дадут ли денег", "предложат" - это ни о чём. А вот, допустим, дали кусочек - хоп, появился абзац из перечня работ по группе, например, конкретных элементов - охлаждения система, тормоза, подвеска-шасси и крутилки, электричество, системы управленья электронные...

ещё бы самому про всё узнать

пусть модераторы посмотрят и сосзадут подветку в "мастерской сиэфмото". Потом пусть коммерсанты мне зашлют первичный транш и понесутся телеги)))

народ рулит, для него и стараюсь. хотя народ - это виртуальный персонаж)))

вот не вижу причин, по которым коммерсанты дадут денег. или предложат... Ведь очевидно, что они предложат стихнуть и дадут п-лей в случае не-стихновения))

Насчёт ТО теоретически (в голове) хочется написать рассказ

Но написать такой рассказ... тут требуется одобрение товарищей, заинтересованных учаснегов. Можно даже провести экспертизу по поводу "дадут ли денег". А коль "предложат" - это ни о чём. А вот, допустим, дали кусочек - хоп, появился абзац из перечня работ по группе, например, конкретных элементов - охлаждения система, тормоза, подвеска-шасси и крутилки, электричество, системы управленья электронные...

ещё бы самому про всё узнать

пусть модераторы посмотрят и сосзадут подветку в "мастерской сиэфмото". Потом пусть коммерсанты мне зашлют первичный транш и понесутся телеги)))*


--------------------
*Телеги - "телеграммы", сообщения, заявления. Ну, в простонародье "тезисы" карочи)))

против часовой на нейтралке должно крутиться свободно, а по часовой вместе с коленвалом.
Но лучше обгонную муфту извлечь, обоссать и подженчь, потом забыть, как страшный сон, и, разделив контуры, в полной мере наслаждаться прелестями окружающего мира, а не ловить параною - что там щёлкает и грохочет при торможении и почему тормоза беспонтовые)))

Опубликовано в качестве спама. Все перечисленные действия если кто будет делать-то на свой страх и риск. Хотя они конечно же давно опробованы и приняты на вооружение)))

против часовой на нейтралке должно крутиться свободно, а по часовой вместе с коленвалом.
Но лучше обгонную муфту извлечь, обоссать и подженчь, потом забыть, как страшный сон, и, разделив контуры, в полной мере наслаждаться прелестями окружающего мира, а не ловить параною - что там щёлкает и грохочет при торможении и почему тормоза беспонтовые)))

Опубликовано в качестве спама. Все перечисленные действия если кто будет делать-то на свой страх и риск. Хотя они конечно же давно опробованы и приняты на вооружение)))

Если тебе подобная проблема не нужна, тогда ритуал таков:

Как чотка запилить систему привода заслонки впуска.

Резко жмёшь в тишине курок до упора и слушаешь, откуда звук (щелчок упора) в конце(!) нажатия. Не путать с концом возвращения курка на ноль, когда не давишь.

- Если он исходит из области двигателя,
тогда винтом ограничителя (что из коробки за курком, ослабив гайку (8мм) и закручивая его (+)) нужно добиться, чтобы щелкало по этому винту. Как защёлкает, обратно гайку контрим и станты)))

-Если исходит с руля), тогда,

--если мощности вам хватает, тогда можно забить на тросик (или смазать его и уменьшить люфт курка)

--если хочется всё максимально (полное открытие заслонки и при этом трос не перегружен в точке "газу до отказу", то:

---если курок щёлкает об винт, то винт выкручивать, расконтрив, до тех пор, пока курок его не перестанет трогать (доставать, контроль наощупь)

----теперь, если щелчки из движки, тогда винтом, закручивая, добиться, чтобы полностью щшёлкало об винт, законтрить и ... станты! вы ж догадались))
или знали

----если щелкает всё так же, на руле (курок уптрается в прилив на коробчонке, снаружи справа это видно), тогда, стянув резинку-пыльнеик выхода тросика из коробчонки курка, потом расконтрив круглую с ребристостями гайку, выкручиваем трубку, уменьшая свободный ход курка а также потенциальное недооткрытие заслонки, то тех пор, пока не начнёт щёлкать в двигателе. Законтриваем круглую, взад пыльник и затем винтом ограничителя курка... вы догадались - чобы щёлкал по винту.


Ну и затем, как повелось.. станты)))


Вот такой вот фэншуй, братцы...гы))
Хотя это всё лишняя движуха, если при вжимании курка в поездке до упора, как говорится "без... чего-то там"
а, без фанатизма...

А если заплываете там, где вода по тросик, тогда в итоге, ненастроен будучи, он может крякнуть на пицот, на тыще. иль на сотне километров от начала тех заплывов.

во, Идея! Как меняя трос лебёдки со стального на кевлар, тросик газа на верёвку замени и будешь рад)

у кого что ломалось...

в этом посте нет никакого физического смысла и никакой пользы никому он не принесёт. это то же самое, что и телевизор посмотреть - что там показывают сегодня

дык как масло с коробчонки-то само сольётсо, если там сосок прозрачный надет (с пружинным хомутиком)... или он у тебя утерян?)))

его сдёргиваешь, сливается, мнёшь его,выколачиваешь из него песок и пыль спрессованную, затем можно инсталлировать взад)))

з.ы. - кто залез в воздухан или около того, протяните винты хомутов патрубков, входящего и выходящего из карбюратора (или дросселя на инжекторных тракторах). Обычно они не затянуты как след, а подсос воздуха через них чреват снижением мощности, перебоями и попаданиями абразивных частиц в цилиндр.

тем, у кого установлена алюм. защита днища на карбюраторных моделях - проверьте сливную трубку карбюратора (которая должна выходить под днище и болтаться снизу)- не пережата не зажата ли она. Зачастую защитой пережимается и начинаются проблемы с набором оборотов и скорости, плюс отсутствие дренажа имеет свои потенциальные геморройчики, вплоть до попадания бензина в систему смазки.

дык как масло с коробчонки-то само сольётсо, если там сосок прозрачный надет (с пружинным хомутиком)... или он у тебя утерян?)))

его сдёргиваешь, сливается, мнёшь его,выколачиваешь из него песок и пыль спрессованную, затем можно инсталлировать взад)))

з.ы. - кто залез в воздухан или около того, протяните винты хомутов патрубков, входящего и выходящего из карбюратора (или дросселя на инжекторных тракторах). Обычно они не затянуты как след, а подсос воздуха через них чреват снижением мощности, перебоями и попаданиями абразивных частиц в цилиндр.

тем, у кого установлена алюм. защита днища на карбюраторных моделях - проверьте сливную трубку карбюратора (которая должна выходить под днище и болтаться снизу)- не пережата не зажата ли она. Зачастую защитой пережимается и начинаются проблемы с набором оборотов и скорости, плюс отсутствие дренажа имеет свои потенциальные геморройчики, вплоть до попадания бензина в систему смазки.

800-сотку лучше к официалу, ECU RESET + ритуал обучения дроссельной заслонки -= многие проблемы пропадут

а вот я х6 почему-то недолюбливаю. как механик официального дилера скажу, - х6 отстой, х8 рулит. или пятисотка. х6 это больной зуб и уход за ним нужен огого

я тоже заметил, что в основном проблема ошибок инжекторов в плохих контактах кроетсо - обязательно поскоблить, сбрызнуть очистителем контактов - и решается 95 процентов проблем. коротышей пока не встречал

Всем привет.
Как я прокачиваю тормоза. (Текст написан с учётом того, что читатель разбирается или разберётся, где какой главный тормозной цилиндр с бачком, где какие суппорта, откуда куда идут шланги, какие прокачные отверстия к каким шлангам и к какому контуру относятся на передних суппортах и призван помочь тем, кто испытывает трудности с прокачкой заднего (общего) контура)

Речь идёт о полной прокачке, например, пустой системы. В одиночку.

Передние тормоза.
С ними никаких проблем, поскольку шланги проложены так, что от суппортов и до машинки нет участков, в которых мог бы скапливаться воздух, точнее, есть небольшие в области рычагов, но можно рукой подогнуть шланги так, чтобы воздух вышел вверх. Смысл выгнать воздух вверх, в расширительный бачок. Качаю рукояткой попеременно с педалью - при отпускании педали пузырьки выходят из мелкого отверстия. Воздух, оставшийся в суппортах можно выпустить просто открыв штуцер и дождавшись, пока потечёт жидкость.

Задние тормоза.
Вот тут начинается самое интересное. Обычно весь пол в тормозухе, а недавно испортил покрытие квадрика - тормозуха убивает лак и оставляет несмываемые белые следы на фарах и задних фонарях (ну эти можно сольвентом и полировкой победить) - будьте осторожны, пролив на окрашенные детали - резко смыть водой и протереть насухо.

Суть метода - наливаем бачок доверху. накидываем ключ на 8 на штуцер (обычно начинают с дальнего, например, передний левый суппорт), одеваем затем прозрачную длинную (не менее полуметра) трубку и закрепляем её по направленнию вверх от штуцера, как вариант - перекинуть через колесо наружу. Затем. открыв штуцер. педалью или рукояткой качаем с частотой не менее 2 раз в секунду, как насосом. При исправном главном жидкость должна подниматься по трубке - наблюдайте за ней, вскоре пойдут крупные пузыри воздуха, следите за уровнем в бачке. один штуцер можно прокачать. не доливая.

данный способ позволяет быстро прокачать. потратив немного тормозухи и без помощи напарника и других сложных устройств. а ля компрессор и т.п.

не забудьте перед прокачкой убедиться. что шток педали имеет небольшой свободный ход.

данный метод прокачки с постоянно открытым штуцером и трубкой, направленной вверх, позволяет видеть воздух, не подсосанный извне, а именно вышедший из участка между главным и открытым, к которому трубка прилажена.выход её вверх не даёт системе глотнуть воздуха на обратном ходе поршня и не даёт воздуху из атмосферы попасть в трубку через штуцер (как при вакуумном методе "отсоса" летят пузыри), ибо жидкость из трубки давит сверху и слегка выходит по резьбе открытого штуцера на пол по колесу))) главное качать быстро, чтобы воздух в глухих вершинах (например тройник-четверник-разветвитель)успевал выдавливаться поступающей жидкостью, а не пролетал сквозь неё на место своё засадное у тройников

если квадрик не гарантийный. а с тормозами проблема - можно имхо смело разделять контуры. делов на полчаса

да. похоже с задним ходом связь - при включенной блокировке отсечка 25 км/ч на передний ход и 20 км/ч на задний.
проверьте, какие лампочки и индикаторы горят на панели приборов, включите и отключите полный привод и блокировку, на ходу попробуйте нажать кнопку "оверрайд" - если отсечка исчезнет при нажатой кнопке - значит что-то с соленоидом переднего редуктора, а если не исчезнет - значит с задним ходом имхо...
проверьте целостность проводки от переднего редуктора, может где провод оторван, проверьте чёткость включения-выключения и индикацию блокировки

да. похоже с задним ходом связь - при включенной блокировке отсечка 25 км/ч на передний ход и 20 км/ч на задний.
проверьте, какие лампочки и индикаторы горят на панели приборов, включите и отключите полный привод и блокировку, на ходу попробуйте нажать кнопку "оверрайд" - если отсечка исчезнет при нажатой кнопке - значит что-то с соленоидом переднего редуктора, а если не исчезнет - значит с задним ходом имхо...
проверьте целостность проводки от переднего редуктора, может где провод оторван, проверьте чёткость включения-выключения и индикацию блокировки

постарайтесь вернуть в прежнее положение. возможно там есть метки краской.
этот винт регулируется на заводе и трогать его нельзя.