14 октября. Отдых на острове Кешм

Остров Кешм (Keshm), на некоторых русскоязычных картах обозначенный как Киш – один из самых крупных центров отдыха иранских граждан, с пляжами, отелями, дайв-центрами и собственными уникальными достопримечательностями. Здесь есть даже кусочек настоящих джунглей в дельте впадающей в океан речки, пещерный город и крокодиловая ферма. Однако у нас, несколько подуставших от постоянной гонки, настолько отсутствует желание осматривать местные «sites» и «viewpoints», что мы предпочли провести день просто на берегу моря, с тем, чтобы просто отдохнуть от суеты, выровнять «загар трактористов» и просто побездельничать.



Включенный утром телевизор сообщил, что сегодня 24 июля 1391 года. Дядя объяснил, что иранцы живут по лунному календарю, и седьмой месяц года называется не «Июль», а «Зуль-Када». Не знаю, как это переводится, но, судя по погоде, на то, что у нас сейчас октябрь, совсем не похоже. Днем стоит такая жарища, что никто кроме экстремалов из России на улицу не выходит. Отдыхающие высыпают на пляж только к вечеру, когда солнце уже почти скрылось за горизонтом. И тогда создается впечатление, что на пляж приехала запоздалая электричка с Финляндского вокзала.

Встали мы по привычке в шесть утра. Макс и Дядя быстро собрались и сделали заплыв на стоящую примерно в километре от берега нефтяную платформу. Она давно не действует, но выглядит полностью работоспособной. Только опоры сильно обросли водорослями и ракушками, об которые Дядя сильно ободрался. Аборигены увешали платформу канатами с узлами, чтобы на нее можно было забираться, и делают туда туры для дайверов. Плыть обратно, как оказалось, гораздо труднее. Возможно энтузиазм повыветрился, а может быть, в связи с отливом, пловцов стало относить течением в открытое море. С большим трудом выгребли к берегу.





Вода в заливе настолько теплая, что из нее совсем не хочется выходить. Температура – не менее 30 градусов. По крайней мере, возвращаясь в комнату с кондиционером, думаешь, что вошел в холодильник. В воде полно всякой живности – крабы, летающие рыбы, маленькие скаты, и еще масса всяких тварей, названий которых никто из нас не знает.

Похоже, что туристический сезон здесь еще не начался или уже давно закончился. Судя по состоянию курортных зон и прокатного оборудования – лет десять назад. Гидроциклы, которые нам удалось найти на берегу, выпущены еще в начале девяностых. Я и дядя попытались осуществить заветную мечту – и погрузиться под воду близ нефтяной вышки. Однако в местном дайв-центре без энтузиазма отнеслись к принесенным нами дензнакам, и, сославшись на волнение моря, мутную воду и отсутствие видимости, организовать нам нырялку отказались. Мы не стали обижаться на «собратьев по экстриму», устроили для них небольшое квадро-шоу и дали покататься по пляжу. Нам пообещали бесплатный дайв, когда штормить перестанет. К сожалению, ждать у моря погоды у нас нет возможности.

Еще вчера, по пути в отель мы заметили небольшой пещерный город, обозначенный как «Khorbas Cave».



Любопытство взяло верх, и мы прохватили несколько километров по дюнам, чтобы его осмотреть. Несколько неглубоких пещер в песчанике, не представляют собой ничего уникального, и, похоже, вырыты искусственно, и при этом не так давно.





Самое интересное находится с другой стороны горы. Но строится это явно не для туристов. Объехав гору, мы случайно наткнулись на едва заметный вход…. На этом лучше прервать наш рассказ. Подробности по приезду.





Весь вечер дети несут поп-корн в наш номер в благодарность за пляжное катание на квадрике. Завтра надо выехать отсюда часа в четыре утра, чтобы успеть до жары пройти как можно большее расстояние.

15 октября. Остров Кешм – Лаар

Честно говоря, очень не хотелось покидать гостеприимный Кешм и возвращаться на север. За те несколько дней, которые наша команда провела на юге Ирана на побережье Персидского залива мы успели привыкнуть к теплу и комфорту. Но надо спешить. Мы стартовали с рассветом, в половине шестого утра. С тем, чтобы успеть переправится на «большую землю» на одном из первых паромов, до наступления дневной жары и долгих очередей. По дороге встретили стадо верблюдов голов на триста. Я до сих пор и коров-то не видывал в таком количестве.



Проехали мимо судоверфи. Иранцы строят рыбацкие кораблики оригинальной формы. Лично я встречал подобные только здесь. Интересно, где они берут древесину для их постройки. На острове Кешм леса нет – это совершенно точно.





От турбазы «Golden Beach», на которой мы отдыхали, до порта – около 80 километров. «По холодку» пролетаются очень легко. Перед портом – полицейский пост. Нашу маленькую колонну останавливают и спрашивают документы. И тут выясняется, что паспорта остались в отеле. Чтобы не тратить утро на «чек аут», мы закрыли счет в гостинице еще с вечера, а паспорта не забрали. Пришлось «списать» канистру бензина и два часа времени. Дядя высказал предположение, что команду не хочет отпускать живущий под нефтяной платформой Кракен, которого мы не смогли навестить с дайв-визитом. Обиделся старик и теперь колдует против нас. Хорошо еще, что документов хватились, пока были на острове. Сложно представить, какими хлопотами обернулась бы нам эта рассеянность, если бы паспорта понадобились только на границе.

Мы решили, что теперь это будет азербайджанская граница. До нее – больше 2000 км. Сказать точно, сколько именно – невозможно. Мы стараемся выбирать второстепенные дороги, а они настолько извилисты, что расстояние по карте не определить. В навигаторе – пустота, а на бумажной карте, которую мы приобрели в приграничном городке Джолфа, все надписи выполнены на фарси.

Впрочем, языкового барьера, на самом деле не существует. Если люди, говорящие на разных языках, стремятся понять друг друга – они договорятся. В маленьком городке, название которого я не запомнил, мы нашли мастерскую по изготовлению стальных баков. Четверо молодых парней ловко орудуя электросваркой, делают огромные кубы с кранами, для воды, а может быть для топлива, объемом на тонну и больше.

– Эти парни, похоже, настоящие сварщики, – сказал Максим, оценив результаты их труда.





Мы принесли компоненты Мишиного амортизатора, и принялись объяснять мастерам суть того, что мы хотим с ним сделать. Несмотря на то, что участники дискуссии не произнесли ни единого слова, понятного для другой стороны, задача была поставлена и работа закипела. Аморт разрезали поперек болгаркой и вытряхнули из корпуса все содержимое. Выправили шток, вставили его на место и приварили к нему большую шайбу в качестве стопора. После чего корпус опять заварили. Разумеется, гасить колебания такой амортизатор не будет, но стойку с пружиной собрать все-таки возможно. «Настоящие иранские сварщики» отлично справились с нестандартной работой, которую мы им подкинули и отказались от «гонорара». Мол, свои деньги мы на бочках зарабатываем, а квадроциклистам помогать – это для нас хобби!

Чтобы не терять времени, мы обедаем арбузами, которые покупаем у дороги. Как говорит Максим, арбуз – это, как «хед энд шолдерс» – два в одном: и поел, и попил. Удивительно, как на такой жаре (больше сорока градусов в тени) арбузы остаются прохладными внутри. Никакие другие фрукты не могут похвастаться таким замечательным свойством. Дыни, которые сложены горками под палящим солнцем – все сплошь горячие, а многие даже уже подпортились. Попробовав однажды, мы выбросили в канаву шесть дынь и больше не рискуем. Берем только арбузы. Для поедания арбуза мы обычно спускаемся под мосты в русла высохших рек. Под мостом можно спрятаться от солнца и любопытствующих аборигенов, которые появляются даже посреди пустыни, стоит нам только где-нибудь остановиться.



Количество иранских денег у нас «впритык» – только для того, чтобы доехать до азербайджанской границы. Поскольку банковские карты в Иране не принимаются, приходится экономить. Теперь – никаких гостиниц, все деньги только на бензин. Ночуем под открытым небом, и ужинаем макаронами с тушенкой. Правда, с десертом себя не ограничиваем: в деревнях, которые мы проезжаем, выращивают вкуснейшие и очень дешевые финики.

16 октября. Лаар – Саадат Шакр

Позавтракав крепким чаем с финиками, команда тронулась в путь.



Сразу после старта удалось взять хороший темп, но наступившая дневная жара принесла неприятность – на Мишином квадре порвался ремень вариатора. Несмотря на то, что замена ремня – ситуация вполне прогнозируемая, она, как и все прочие неприятности, всегда случается невовремя! На самом деле, следует отдать должное: без замены ремней мы прошли уже больше 6.000 километров по жаре и на высоких скоростях. По правде говоря, я ожидал, что ремни начнут выходить из строя раньше. Рекорд «долгожительства» ремня в нашей команде был установлен в прошлом году во время пробега «Хожение За Три Моря». Тогда на двух CF6250-X6 ремни пришлось заменить после 9.500 километров, третий – пробежал около 10.000.

Если в мастерской, где есть пневмогайковерт, процедура снятия шкивов не представляет никакой сложности, то в полевых условиях приходится повозиться. Чтобы облегчить задачу по разборке и сборке вариатора, мы заготовили специальный ключ, с помощью которого можно зафиксировать шкивы. Для квадроциклов CF500 и CF6250-X6 мы в свое время делали такой ключ, но, поскольку вариаторы на этих моделях имеют существенные отличия, для X8 была сделана спец-версия ключа. Конечно, русский человек способен на многое – как говорится: «если один собрал, то другой завсегда разобрать сможет». Но лучше все же, когда под рукой есть хороший инструмент.





Постепенно, по мере продвижения на север, пустынные ландшафты Ирана начинают оживать. В местах, по которым мы едем, довольно активно ведется сельское хозяйство. По сторонам от дороги растут финиковые пальмы, хлопок, кукуруза. Здесь настолько тепло, что помидоры отлично растут в открытом грунте, без теплиц. Правда, все, что иранцы пытаются выращивать, необходимо регулярно поливать. Естественных дождей за год выпадает не так уж и много. Поэтому, каждому местному крестьянину можно смело выдавать орден и присваивать звание «Герой Труда».

Около шести вечера, стараясь успеть до наступления темноты, мы оккупировали небольшое ущелье рядом с дорогой. Несмотря на то, что нас с трассы не видно, шум от проезжающих внизу грузовиков концентрируется над нами, и на слух кажется, что автомобили летают в небе. Похоже, это последняя ночевка без палаток – после захода солнца становится прохладно.

Каким вы оборудыванием пользуетесь для связи

Третью неделю льет и льет...выглянуло солнышко на полчаса-так хорошо стало.А где то жарища!!!

Отвечает Виталий: Используем девайс, предоставленный телекоммуникационной компанией. Партнер, предоставивший нам это оборудование, просил пока не обнародовать подробностей, поскольку оно находится на стадии тестирования и в широкой продаже его нет.

Абориген на TOYOTA LC70 :old-21: дословно, пытался сообщить следущее (перевожу): Национальный парк “Кевир” раскинулся в 120 км южнее Тегерана, на западе Большой Соляной пустыни (Деште-Кевир), в районе соленого озера Дерьячейе-Немек. Организован в 1964 году, площадь 700 тыс. га. Охраняет природные комплексы пустынных зарослей саксаула и тамариска, а также полынных и солянковых пустынь. С запада к парку примыкает обширное солёное озеро, которое наполняется водой лишь в зимние месяцы. В парке на площади 4000 кв. км простираются пустынные и степные районы. Здесь обитают дикие ослы, бараны, овцы и козы, леопарды, газели, дикие кошки, гиены, волки, шакалы, пустынные лисицы, зайцы и дикобразы. Также на территории парка можно увидеть таких птиц, как фламинго, гуси, утки, фазаны, журавли и орлы... :searching:
Короче: ЗДЕСЬ РЫБЫ НЕТ!...

19 октября «Озеро Deryacheh-Ye-Namak – город Верамин»

То, что обозначено на карте как озеро, и позволяло предположить, что это стратегический запас пресной воды для Тегерана, в действительности оказалось огромной соляной пустыней, со стратегическим запасом соли для всего Мира.



«Озеро» имеет около 100 километров в поперечнике. Вокруг идет грунтовка, но мы решили попробовать сократить путь и пересечь его напрямик. По опыту Казахстана и степей Поволжья нам известно коварство солевых озер, в которых можно увязнуть так, что и трактором достать будет нереально, мы стали двигаться с большой осторожностью, по началу даже прощупывая предполагаемый путь ногами. В конце концов, выехали на ровную как стол твердую поверхность, белого цвета. Местами она выглядит, как огромные пчелиные соты, с острыми ребрами на стыках одинаковых по форме и размеру ромбов. Иногда эти ребра попадаются довольно высокие. На всякий случай мы проверили колеса, на предмет повреждений. Уж больно громкий хруст стоял при движении.



Ехать вслед, на небольшом расстоянии друг за другом, не возможно. Колеса выбивают из соляной корки остатки влаги, от которой разъедает кожу и глаза. Можно представить, в каком состоянии теперь детали подвески и, что особенно плохо – проводка. После 50 километров, пройденных по соленому озеру, нам стало понятно, почему за это время нам не встретилось ни одного автомобильного следа.



По этой поверхности можно ехать с максимальной скоростью. И все же, когда летишь по соленой поверхности, очень похожей на весенний лед, не покидает мысль о том, что он может и провалиться. О глубине рассола, который может находиться под коркой и возможных последствиях лучше даже не думать. Впрочем, для нас все обошлось. Похоже, что корка лежит непосредственно на грунте.



Разумеется, сотня километров по соленому озеру не прошла даром. Квадроциклы покрыты толстым слоем соли, а багажные ремни задубели настолько, что их невозможно отвязать. А квадроциклы стали скрипеть, как несмазанные телеги. Надо срочно искать мойку. Да и нам, кстати, не помешал бы хороший душ. Пыльные дороги и жара, плюс - четыре ночевки под открытым небом превратили нас в настоящих бомжей.



Ближайший город – Верамин. Найти гостиницу нереально. Мы уже привыкли к тому, что аборигены с удовольствием помогают и обнаглели настолько, что сами поймали автомобилиста и попросили проводить до отеля.



Честно говоря, за все дни пребывания в Иране складывается впечатление, что из еды здесь «не делают культа», настолько все примитивно и невкусно. Причем, от уровня ресторана и размеров счета это не зависит. Чай с финиками посреди пустыни оказывается лучше любого местного ресторана.

20 октября. Верамин - Астара

Чем ближе к столице, тем больше суеты и выше цены. Все же в Иране уровень цен нельзя назвать высоким. Мы подсчитали, что в день мы тратим примерно сто долларов на всю нашу команду. В эту сумму входят: 300 литров бензина, два двухместных номера в гостинице и обед на четверых, состоящий из четырех первых блюд и 28 шашлыков.





Возможно, нам хронически не везет, но до сих пор нам так и не удалось найти в Иране заведений с достойной кухней. Складывается ощущение, что здесь едят только «фаст-фуд», приготовленный из полуфабрикатов. Есть можно, но удовольствие от еды не получишь.

На заправках мы встречаем уже откровенное надувательство. Если бы не Мишина настойчивость, наши траты на топливо были бы в три раза больше. Обман – во всем: в подсчетах, в «недоливе» и даже в «сдаче». Однажды даже чуть было не дошло до драки.

Причем сначала, когда мы только появились на заправке, нас, как всегда, встречали очень радушно. Заправщики суетились вокруг квадроциклов, помогали заправлять канистры, весело кричали: «Welcome to Iran!». А потом объявили счет, вдвое превосходящий реальный. Назревал скандал. Вокруг нас собралась толпа из заправщиков и автомобилистов из очереди. Миша достал калькулятор, и продемонстрировал «почтенной публике» правильный расчет. Толпа разделилась на два лагеря – один за нас, другой за «барыг». Появился менеджер заправки, который долго препирался, отстаивая очевидно неправильный счет. В конце концов наше упорство и поддержка граждан пересилили, и ему пришлось согласиться. Все же, отдавать сдачу он никак не желал. Мы объявили, что не покинем заправку, пока нам не вернут деньги. На что менеджер стал хамить и резко толкнул Мишу. Мы придвинулись к нему, демонстративно надев шлемы и сжав кулаки в перчатках. Следует отметить, что все четверо участников нашей команды заметно крупнее среднестатистических иранцев, поэтому при любой драке мы имели бы преимущество. Заправщики струхнули и отступили. Менеджер бросил деньги на сиденье квадроцикла и удалился. Конфликт был исчерпан, но все же остался неприятный осадок, от того, насколько горстка дебилов может испортить отношение ко всей стране и людям ее населяющим.

Я не знаю, связано ли это как-то с инцидентом на заправке, но в одом из маленьких городков, который мы проезжали, километров через двести, мотоциклист, обгоняя Дядю, запустил в него сырым яйцом. Хорошо, что Дядя был в дождевике и легко отмылся проливным дождем, который в это время шел.

При пробеге 7.970 км на квадроцикле Максима разрушился ремень вариатора. Для нас это – уже ожидаемое событие. Натренировавшись с заменой предыдущих трех, мы технично и слаженно, как механики Формулы, установили новый за 20 минут на радость собравшейся толпе «зрителей».







Поскольку наши квадроциклы не проходили ни одного планового ТО, мы решаем возникающие «вопросы», как говорится, по мере поступления. К этому пробегу потеряли герметичность уплотнители выхлопной системы. Глушитель закрыт теплоизолирующими алюминиевыми щитками, поэтому «утечки» в принципе не страшны. Однако ехать стало некомфортно из-за шума, и мы решили потратить немного времени на приведение глушителей в порядок. CF800-X8 в плане ремонтов намного удобнее предшествующих моделей. Ко всему, что подлежит контролю и обслуживанию, обеспечен быстрый доступ. Да и все остальное разбирается легко и быстро, как «калашников».

Мы двигаемся в сторону иранско-азербайджанской границы. Переход – в городе Астара, расположенном на берегу Каспийского моря.