Друг мой С.Ю., иногда гематомы на мозгах - это следы их лечения, в смысле - учения. Ну, как после банок на спине. Тебе ли жаловаться на гематомы?

Вот ещё один способ вытащить левую ВНУТРЕННЮЮ гранату. Способ сам не проверял, но в Ютьюбе есть ролик, в котором показано как это происходит. Итак, не вытащить левую внутреннюю гранату. (Смотрим на картинку в первом посте) Разбираем внутренний ШРУС. Это сделать просто, справится любой. После этого берём болт, достаточно длинный чтобы засунуть его изнутри во внутреннюю обойму разобранного ШРУСа и чтобы длины его хватило при этом для удержания его за резьбовую часть в патроне дрели (реверсной). Болт нужно подработать так, чтобы его головку заклинивало в шлицах внутренней обоймы, т.е. чтобы он не проворачивался и не выскакивал. Собираем ШРУС в исходное состояние. Теперь у нас вместо оси привода из ШРУСа торчит резьбовая часть болта. Вставляем в патрон дрели и затягиваем. Теперь, как рекомендуют авторы этой процедуры, отвёрткой через щель между корпусом редуктора и большой шестернёй главной пары находим зубья диф шестерни левого привода. Отвёрткой помощник держит её, не давая крутиться. Убеждаемся, что муфта блокиратора находится в положении "задний привод" и начинаем крутить ШРУС дрелью. По версии авторов в этот момент происходит некий процесс в зоне стопорного кольца, который примерно через пять минут усилий позволяет выскочить ШРУСу наружу. Возможно кольцо от трения нагревается и теряет свою упругость, возможно, что оно и нагревается, и центрируется, что в сумме позволяет ему выйти из "закушенного" состояния. Если это реально работает, то экономит кучу денег и сил. Если кто-нибудь попробует и отзовётся здесь, то будет здорово. Удачи всем.

Имеется в виду, что после утопления возможно появление ошибочных сигналов о включении блокировки дифа или заднего хода (т.е. режимов, когда вводится автоматическая отсечка). Попробуйте нажать на клавишу Override на левом пульте. (красная, под указательный палец). Если причина в паразитных сигналах (или даже одном из них), то отсечка будет снята. Не моргает ли у вас на щитке приборов индикатор заднего хода?

Начинка 196 моторов у Х6 и Z6 одинаковая. Обвес отличается.

Начинка 196 моторов у Х6 и Z6 одинаковая. Обвес отличается.

Похоже, что движок нужно вскрывать, увы.

Всё просто. Добираетесь до разъёма на самом бензонасосе и тестером или пробником (лампочкой) проверяете приход туда плюса при включении зажигания. Дальше всё понятно.

Если колёса не вращаются под нагрузкой (сугроб, например), то как обстоят дела с оборотами двигателя. Он раскручивается как надо или нет? Если обороты он набирает нормально, а колёса при этом стоят и резиной не воняет, то скорее всего проблема в сцеплении. Движок придётся потрошить, по другому никак. Что, кстати, вы обнаружили в воздушном фильтре?

При движении назад при 4100об/мин (примерно 25км/ч) срабатывает электронный ограничитель. Отключён он может быть кнопкой OVERRIDE только в режиме ДИФ ЛОК

Можно добавить, что суть регулировки хода курка на руле - это добиться того, чтобы СНАЧАЛА упирался в регулировочный винт курок, а шкив на дросселе только только доходил при этом до упора. В противном случае, т.е. если сначала будет упираться шкив на дросселе, то тросик очень скоро порвётся.

С.Ю., не поминал бы ты всуе про новый цвет! Итак уже кругом он. Это у тебя ценник конечно в йенах, как обычно?

Эта проблема обсуждалась уже не один раз. Моя рекомендация вкратце такая: отстыковываем привод переключения передач вместе с поводком от хвостовика сектора механизма переключения передач (то место где торчит хвостовик из под крышки механизма) и включаем передачи вручную например пассатижами и смотрим что получается. Если в этом случае передача включается чётко и на щитке приборов индикация соответствует ей, при езде никаких замечаний по работе коробки нет, то причина в нарушении регулировки тяги привода. Если проблема осталась, то лезем дальше, а именно под крышку механизма. Если и там всё в порядке проверяем устройство фиксации копирного вала. Это болт, пружина и шарик-фиксатор. Находится в задней части силового агрегата за коробкой передач. Если и там всё в порядке, то придётся вскрывать моторчик и разбираться. Если бы только индикация была нарушена, то можно было бы сдёрнуть датчик включенной передачи и проверить его, но в вашем варианте, скорее всего нарушена регулировка привода.

Добавлю только, что фишку с фиолетовым проводом нужно замкнуть технологическим проводом на массу, через 5 секунд включить зажигание и считать код.

В Аргентине примерно десять лет назад был адский всплеск интереса к квадрикам. Продажи росли как на дрожжах, количество владельцев тоже -соответственно. Кончилось это тем, что законодательно было запрещено пользоваться квадриками "абы где". У них практически вся территория получила статус природных парков. Причина запрета в том, что за очень короткий срок мотовездеходами была испорчена масса территорий, а ведь восстановление покрова грунта в природных условиях может занимать около 100лет (например, в тундре). Именно поэтому в оригинальных Руководствах пользователя есть требование не покидать выделенную для езды на мотовездеходах территорию. У нас пока такого требования нет, но можно и нарваться. Если при езде не включать голову как самим райдерам, так и руководителям заездов, то акции такого рода могут стать регулярными.
Пример из жизни. В окрестности моей деревни завёлся человек с квадриком. Вроде и мужик нормальный, и местный, и дети есть, но зачем он взял и изгадил берега нашей несчастной речки, организовав там тренировки по пересечению брода не понимаю. Зачем содрал весь травяной покров с ландшафтной горки в долине этой речки тоже не понимаю. Это он один, а если таких наберётся 10 или 20, что тогда?

Во-первых, проверьте кнопку-глушилку -она должна разрешать запуск ( в том числе и работу насоса). Если при включении зажигания реле насоса щёлкает, а насос не работает, нажмите кнопку стартера (возможно подвисание мозгов) насос может заработать. Если стартер крутит, реле насоса щёлкает, а насос не работает, то снимайте облицовку бака и напрямую подсоедините питание к насосу. Если он не работает, то демонтируйте его и продолжите опыты на столе. Стоит потрясти его и попытаться провернуть турбинку через отвертстие забора топлива.

Лично моё мнение такое. Представляю себе, что гарантия уже кончилась, а, к примеру, вышел из строя редуктор моста. Сколько стоит перевозка квадра туда и обратно? Этот вопрос решается индивидуально, в зависимости от возможностей (может с оказией и дёшево!). Но на общих основаниях не думаю, что дёшево. (Кстати, несмотря на то, что по Закону о защите прав потребителей доставку в ремонт по гарантии должен оплачивать продавец, он навряд ли пойдёт на это при расстоянии 800км, воспользовавшись несовершенствами нашего законодательства и его применения). Понятно, что редуктор тоже сам не прилетит за 800 км, но расходы и хлопоты однозначно будут отличаться значительно. Учитывая, что квадрик надёжный (после 2лет вы же его не будете сразу продавать из-за того, что гарантия кончилась!), а также свои возможности по ремонту, я бы на гарантию в такой ситуации плюнул. Единственное, что бы я учёл: в случае серьёзной поломки в самый первый период эксплуатации, когда может возникнуть необходимость замены крупного агрегата или всего квадрика в сборе - тут везти нужно "по гарантии". Особенно, если есть уверенность, что проблема именно в заводском браке, а не в собственных ошибках эксплуатации. Например. ушёл в море на 5месяцев и батарею не зарядил, и никого не попросил её контролировать (читай инструкцию к квадрику) -свой косяк. Реле стартера подгорело (из за того, на самом-то деле, что мучал машинку на дохлом аккумуляторе как у АрТеМ) из-за этого везти за 800км - ха, ха, ха! Обгонка накрылась - выкинул её к Богу в рай и забыл навсегда. Ничего менять не нужно, только копеечную прокладку. Ни за что бы не повёз за 800км к дилеру, ни в жисть!

Век воли не видать - в Китае, сам видел.

На простой вопрос -простой ответ. Поставить можно любой аккумулятор, какой вам нравится, (или доступен, или помещается на штатное место, или даже не помещается в него, если вы собираетесь возить его на багажнике, например). Вы можете поставить обычную батарею, батарею AGM, гелевую, или литий-ионную. Никто не может вам запретить сделать это. Вопрос в том, что она должна находиться в гармонии с возможностями генератора и аппетитом потребителей. Да и то с оговоркой. К примеру, вы собрались поставить полностью заряженную АКБ, ёмкостью 90АЧ и возить её на багажнике. Запуск будет-супер, музычка на природе -тоже, фары диодные- хоть люстра. Но! Зарядить АКБ полностью от штатного генератора не удастся! Заряжать его придётся принудительно и регулярно, в противном случае жизнь батареи будет относительно коротка. Даже за штатной батареей следует следить внимательно. Именно поэтому Руководстве пользователя даны подробные рекомендации на эту тему. Учитывая, что завод пошёл на замену 18АЧ батареи на 30АЧ без изменения мощности генератора, можно считать, что эта ёмкость приемлема для энергосистемы этого квадрика. 40Ач - достаточно близкая "цифра" по отношению к 30 Думаю, что проблем не должно быть, но принудительную подзарядку "до полного" никто не отменял.

Нет, разобрать редуктор дальше без выдёргивания внутренней гранаты не получится. Именно она и не даёт разобрать редуктор. Скорее всего, закусило стопорное кольцо в ведущей шестерне левого привода. Возможно, следует разобрать внутренний ШРУС (т.е. вытащить начинку), закрепить обратный молоток (возможно даже с приваркой к колоколу) и выдернуть его из редуктора. Перед этим несильными ударами молотка попробуйте осадить ШРУС внутрь. ШРУС дешевле редуктора поэтому в экстренных случаях умельцы маленькой болгаркой даже срезают колокол начисто, до его оси и тогда редуктор разберётся. Такое бывает с правым приводом. Затруднения с левым - это редкость. Удачи вам в нелёгком деле.

МиХа, На чём гоняет ваш друг Матанга? На каких квадрах в основном там народ ездит?