Дорогие квадроциклисты, мы создали этот сайт много лет назад для
вашего живого общения, но, к сожалению, на сегодняшний день формат
форумов стал не актуален.
Однако мы решили сохранить этот ресурс, что вы могли найти отзывы,
мнения о технике и информацию о клубах CFMOTO, оставленные ранее.
Мы в процессе разработки нового варианта клубного сайта.
Квадр то какой? Если Вы на Х8 проехали на эмульсии даже 500 метров, то... ждите... У меня в подписи есть один из вариантов руководства по тому, что делать после утопления.
Не согласен про безопаснее. Совмещенные контура тормозят лучше (при условии торможения педалью) Другое дело что при установке суппортов от Оки например, их приходится разделять. Лучше попробовать колодки FERODO например.
x 6 подскажите что можно зделать чтоб добавить мощьность
svetl55 пока ты сам не разберешься в схеме тормозов, никто тебе не поможет. Смотри: Система совмещена через ПЕРЕДНИЕ суппорта. К каждому переднему суппорту приходит и передний и задний контуры. В каждом переднем суппорте есть ДВЕ камеры, жидкость в которых давит на один и тот же поршень. Камеры разделены межкамерной манжетой. Если она рвется или начинает перепускать, то даже если в системе нет воздуха, тормоза пропадают и передние и задние, так как при нажатии какого то одного, жидкость вместо того, чтоб давить на поршень, убегает в другой контур через неисправную межкамерную манжету. А во втором контуре в это время педаль (или ручка) не нажаты, и поршень находится в таком положении, что открыто отверстие сброса давления. Поэтому жидкость ни на что не давит и в этом контуре, а просто убегает в расширительный бачок этого контура. То есть подробнее например при нажатии переднего тормоза: Жидкость от правой тормозной машинки на руле бежит в передние суппорта, в камеры переднего тормоза, далее через неисправную межкамерню манжету в эти же суппорта в камеру заднего тормоза, далеее в задний тормозной цилиндр и далее в задний расширительный бачок. Если нажать задний тормоз, всё будет с точностью до наоборот. Как определить что сдохла одна из манжет в передних суппортах? 1. Как правило передние и задние провода пропадают одновременно. 2 При нажатии одного из тормозов, их нет. При нажатии СРАЗУ ОБОИХ и переднего (правой ручкой) и заднего (педалью) хоть какие то тормоза появляются. Нажимая сразу ОБА тормоза, мы перекрываем сброс жидкости в бачки на обоих контурах, и как бы герметизируем систему. То есть жидкость на может уже убежать в бачок. Как определить какая манжета повреждена, не подскажу. Только интуиция, или "повезет". Оба передних суппорта соединены тройниками, поэтому определить точно какой из них неисправен, нереально.
С передними суппортами разобрались. Теперь смотрим что получается в идеале: При исправных тормозах, если мы нажимаем передний тормоз (правая ручка на руле) то жидкость подается в передние суппорта в камеры переднего тормозного контура. В итоге, тормозит перед. Если мы нажимаем задний тормоз (педаль) то тормозная жидкость из заднего тормозного цилиндра, идет и на задний суппорт и на вторые камеры в передних суппортах. Если посмотреть на задний тормозной цилиндр, отлично видно что он двухкамерный. То есть, при нажатии заднего тормоза, тормозит и перед и зад.
К передним суппртам идет по два шланга к каждому. Передний и задний контура. Если идти ОТ суппортов, то шланги соединяются тройниками. ПЕРЕДНИЙ торойник, это передний контур (если не изменили их расположение) Проверить легко. От него шланг должен идти к правой тормозной машинке на руле. ЗАДНИЙ тройник, это задний контур. От него шланг идет к заднему тормозному цилиндру.
Прокачивать лучше начинать с переда, так как передний контур самостоятельный. То есть нажимая машинку на руле, откручиваем соответствующий штуцер на переднем суппорте, сбрасываем воздух. Потом так же со вторым передним суппортом. Прокачиваем задние торомоза. Откуда начинать, дедло хозяйское. Но нужно прокачать и передние суппорта (открывая уже другие штуцеры) и задний суппорт.
На что обратить внимание: 1. Есть ли свободный ход штока на тормозных цилиндрах. Очень часто его не бывает на заднем (получается что педалька как бы чуть нажата) и кипит задний суппорт и рвет шланг. 2. На заднем суппорте ДВА штуцера прокачки, расположены они с обеих сторон от тормозного диска. 3. Если прокачать упорно не получается (а лучше вообще сразу) проверить не повышается ли уровень в другом контуре при нажатии цилиндра в проверяемом (тест манжеты)
Устройство переднего суппорта для лучшего понимания:
На предыдущей странице написано про нивские шланги. В магазинах сейчас на метраж продают импортные шланги. Зачем куда то ехать, тем более так далеко? Шланги точно дешевле обойдутся.
Визуально по моему ничем. Это надо уточнить у Вована-Питерского. У него тестовый был со старым блоком а в продаже все с новыми. На АТВ Клубе про это сейчас разговор идет. А лучше здесь спросить: А детская болезнь не у усилителя а у квадра. Ну что делать если датчики скорости как глючили так и глючат? Похоже у Х8 детство затягивается :war-play: Вообще она решается то очень просто, заменой его на газелевский. Это давно известно. А вот замена на такой же китайский, как правило либо ненадолго, либо вообще не помогает.
Старые начинают работать уже после включения зажигания. Новые только после запуска двигателя. На старых нет зависимости усилия от скорости. Но это заметить сложно. Правда с новыми лучше сразу решать проблему с постоянно неработающим или то работающим то нет, ( как у большого количества квадров) датчиком скорости. Кстати похоже на новых блоках чуть больше усилие при повороте руля на месте, то есть он на месте крутится легче.
Можно. Я покупал и устанавливал сам. Если руки ппозволяют снять правое переднее колесо, амортизатор, рулевой вал, рулевые тяги, то значит что справишься сам. Усилитель Мой краткий отчет на этой странице
Старые блоки управления усилителем, без зависимости от скорости, отличаются от новых как раз тем, что усилитель работает с включенным зажиганием и незапущенным двигателем. Брать лучше с новым блоком.
