да, после затяжки гаек нужно проверить наличие небольшого свободного хода вращения тяг в наконечниках. то есть, при затянутых гайках, тяга должна вращаться вперёд-назад на угол примерно пятнацоть градусов. иначе есть шанс раздолбать наконечники или при движении открутятся контргайки.

если сей текст для вас непонятен - найдите знакомого, кто регулировал схождение колёс на автомобиле - принцип тот же.

на наружных гайках резьба правая, на внутренних - левая.
впринципе можно на одинаковое количество оборотов вращать тяги, если изначально схождение выставлено правильно. то есть имеем следующее:

если руль повёрнут вправо, нам нужно вращением тяг вернуть его влево. ослабив наружные и внутренние контргайки рулевых тяг, нам нужно укоротить правую тягу и удлиннить левую. пробуем сначала на один, а лучше на полтора оборота правую тягу вращать в сторону словно колесо едет назад, то есть, глядя со стороны колеса правого - против часовой. ну а левую тягу на те же полтора оборота повернуть в сторону вращения колеса тоже назад, то есть - по часовой. затем затянуть все 4 контргайки, не забывая, что на наружных, около колеса, резьба правая, а у тех, что ближе к нутру квадра - резьба левая. то есть затягиваются они в одну сторону, что наружная, что внутренняя, вощим - не ошибётесь

!!! данный ремонт проводить желательно только тем людям, кто понимает толк в схождении передних колёс!!!

нужен ключ на 18 и на 14, рожковые. на 14 желательно с трубой для удлиннения и усиления крутящего момента.

ослабляем гайки регулировки рулевых тяг наружные и внутренние, ставим руль ровно, затем вращением самих тяг выставляем направление колёс в нужное положение и затягиваем контргайки тяг.

проверьте свободный ход ножной педали тормоза - у китайцев эесть такая манечка - перетягивать тормоза, вследствие чего бывают поджаты колодки заднего тормоза и греется задний суппорт. передние тормоза тоже могут быть от этого слегка поджаты (ибо педаль и левая рукоять задействуют и передние и задние тормоза одновременно), греться и скрипеть имхо.

свободный ход означает, что шток главного цилиндра ножного тормоза при ненажатой педали должен слегка болтаться. лечится непросто, а именно - ключом на 14 (мы изготовили специально накидной с пропилом, ещё и загнули его на 90 градусов, чтобы можно было подлезть, не снимая обшивок) ослабляется контргайка штока, затем сам шток путём закручивания в направлении педали рукой или тонкогубцами приводится в состояние, когда у педали появляется небольшой свободный ход, затем обратно затягивается контргайка штока.
если при этом (или изначально) педаль сильно утоплена и тормоза слабые - тогда на левой рукояти нужно регулировочными винтами троса ослабить его путем закручивания вплоть до упора в рукоять.

проверьте свободный ход ножной педали тормоза - у китайцев эесть такая манечка - перетягивать тормоза, вследствие чего бывают поджаты колодки заднего тормоза и греется задний суппорт. передние тормоза тоже могут быть от этого слегка поджаты (ибо педаль и левая рукоять задействуют и передние и задние тормоза одновременно), греться и скрипеть имхо.

свободный ход означает, что шток главного цилиндра ножного тормоза при ненажатой педали должен слегка болтаться. лечится непросто, а именно - ключом на 14 (мы изготовили специально накидной с пропилом, ещё и загнули его на 90 градусов, чтобы можно было подлезть, не снимая обшивок) ослабляется контргайка штока, затем сам шток путём закручивания в направлении педали рукой или тонкогубцами приводится в состояние, когда у педали появляется небольшой свободный ход, затем обратно затягивается контргайка штока.
если при этом (или изначально) педаль сильно утоплена и тормоза слабые - тогда на левой рукояти нужно регулировочными винтами троса ослабить его путем закручивания вплоть до упора в рукоять.

аха, приехали в новый год - кто же в новый год работать захочет

да да да, есть такая трабла на многих квадрах - "перетянуты" тормоза, нет свободного хода педали...
лечу это дело так - на левой ручной рукояти ослабляю тросик путём закручивания регулировки (так можно поднять педаль повыше), но основная регулировка на штоке главного цилиндра (тот, что толкается педалью и расположен около неё) - ослабляем контргайку на штоке, и путём завинчивания самого штока добиваемся появления небольшого свободного хода педали, то есть, при ненажатой педали шток должен слегка "болтаться", как и сама педаль

да да да, есть такая трабла на многих квадрах - "перетянуты" тормоза, нет свободного хода педали...
лечу это дело так - на левой ручной рукояти ослабляю тросик путём закручивания регулировки (так можно поднять педаль повыше), но основная регулировка на штоке главного цилиндра (тот, что толкается педалью и расположен около неё) - ослабляем контргайку на штоке, и путём завинчивания самого штока добиваемся появления небольшого свободного хода педали, то есть, при ненажатой педали шток должен слегка "болтаться", как и сама педаль

да, это нормально - лязганье при резком торможении... тут нужно приловчиться - сначала сбрасываем газ, а затем плавно нажимаем тормоз (ножной)

имхо можно "зарядить" пружину ведомого шкива - обжатие ремня (и крутящий момент пробуксовки его) увеличится, но снизится максимальная скорость

мы так делали на нашем тестовом квадрике, процедура довольно непростая, нужен пневмогайковёрт с нужными головками, чтобы снять шкив, а потом в тисках пара дюжих ребят закручивает винтовую пружину в новое, усиленное, положение

у нас тоже насадка регулируемая - я её закручиваю до упора на минимум, насаживаю на маслёнку, затем оттягиваю на себя, при этом насадка держится соосно маслёнке (на литье не снимая колёс, но нужно повернуть колесо так, чтобы насадка была перпендикулярно вертикальной продольной плоскости трактора) - тогда смазка не вылазит и нормально качается...

а насчёт японцев у меня стойкое подозрение, что они вообще не шприцуют с завода - во все новые квадрики влетает много смазки, когда собираем их...

Снимите левую крышку кожуха, чтобы получить доступ к карбюратору с левой стороны. Можно просунуть длинную отвёртку в какую либо щель облицовки (или просверлить восьмёрочкой маленкую дырточку). Цель - самый низ карбюратора. там увидите отвод резинового шланга (из которого паходу и течёт, это сливной шланг поплавковой камеры, используется для слива бензина и удаления воздушной пробки после продолжительного простоя квадрика. Можно использовать для сливки грязи, воды, попавшей в карбюратор, проверки содержимого поплавковой камеры) и рядом с этим шлангом запорный винт, имеющий (если родной) шлицы как под крестовую, так и под плоскую (шлицевую) отвёртку. Затягивайте этот винт, без фанатизма, естественно, простите.. судя по описанию, это именно этот шланг и именно этот винт, будучи незатянутым и есть единственная причина течки. Не беру в рассмотрение повреждения сочленения запорного торца винта и ответного отверстия. Дл я ремонта их потребуется снимать карбюратор и откручивать днище-поддон... карочи, доберитесь до этог7о винта, и если он ослаблен - сразу начинайте тупо улыбаться, чем шире, тем полезнее для здоровья, аккуратно зщатягивайте этот винт, сильно нажимая вперёд на отвёртку. Как затянете - расход топлива снизится с сорока семи до чётырех и семи... метафора)))

о шрус, моя любовь... вчера штои стояла задача поменять наружный шрус. наставники сказали - без болгарки тут никак и даже форумы сей факт талдычат в унисон. и даже эксклюзивный в питере на курсах по штамповке мастеров...

но я, как истинный ценитель всего прекрасного, всё же поначалу воспротивился пилить, аж в трёх местах, что тоже необычно))) вот думаешь - ну распилил кольцо два раза друг напротив друга 0 и соскочит в стороны - ан нет))) тут сильное колдунство, на грани мистики - распилил кольцо пополам - а оно не снимается с вала! ))) минуты через три допёр, что там шлицы не позволяют снять две половинки кожуры с грейпфрута))) наставник оказался прав, что онли в трёх местах (желательно через 120, ну так я уже через 180 запилил... измена катит - неужели четвёртое пилить в наказание? но вроде с пыхтением, кувалдой и какой-то матерью всё как по волшебству вмиг рассоединилось...

но суть не в этом. всё же я хочу проверить своё предположении о снятии тяжёлых (тех, что "по тяжёлой") элементов малой кровью с помощью иголок. или оправки с закреплёнными иголками, тонкими, из прочной стали, которые должны пройти в зазор (а он там есть, я лично наблюдал) между шлицами вала - они не треугольные, а с усеченным верхним углом, который и позволит, возможно, иглам проникнуть в образующийся канал треугольного сечения между валом и муфтой, на которой проточка уже как и положено зигзагообразная, там не забалуешь. шанс даёт лишь вал, словно после проточки канавок шлицов его обточили сверху дабы затупить их вершины... а смысл проталкивания туда игл, как понимаете - правильно расположить, отцентровать стопорное кольцо, одновременно разжав его для упрощения выхода из канавки вала. в мечтах конечно, что должно будет сниматься от руки (рубашка, галстук, белые перчатки, вольфрамовые иглы, молоток из серебра... а ручка, хрен с ним, буковая будет)))))

эк остапа понесло... портер в стекле 0,5 от афанасий-пиво тверь рекомендую. любители тёмного будут в восторге.

так, на чём остановились... а, вощим ещё апходу придётся вычислять положение стопорного кольца (где именно находится зазор, а где само тело кольца. либо придётся использовать иглы по всему периметру в каждый шлиц. а знаючи положенпе (заранее прощупав, как стоит кольцо - можно обойтись и двумя-тремя иглами...

да, фантазировать я мастер, а на деле спать хочу. точнее не дадут мне рабоботе заниматься этим рацио-анал-лизаторством , поскольку есть надёжный способ, он не подведёт - ну, очки на глаз, болгарко в руки, свет по желанию на область обработки и понеслась - три распила через 120 градусов угловых... желательно не закоцать шлицы на валу))) я пилю, чтобы попадалось в гребень шлица. Превый пропил, само собой, напросился попадающим в канавку шлица вала, но выяснилось (или померещилось), что запиливая, целясь в канавку, велика вероятность не допилить наружное кольцо до конца, не затрагивая вал. если целиться в гребень на валу, тогда кольцо распиливается надёжнее и точнее, хоть там и чуть больше его толщина...

Речь в данной куче букв шла о снятии наружного шруса с гранаты, а именно снятия хрен знает как называется та, похожая на шестерёнку, хрень, что непосредственно сидит на валу, фиксированная стопорным кольцом (которое и при установке нового рекомендовали согнуть, я сжал области концов проволоки, словно скругляя конец - зашло с первого раза).

тем, кто дочитал - уважуха, а кто понял, о чём речь - расскажите мне, а то сам не понял чо пишу - просто кончается срок годности у ведра букв, а выкидывать жалко... ну я сюда и залил. засим удаляюсь. реклама - афанасий портер. пять по ноль пять
а дальше по желанию, кто спать, кто на фоорум спам писать, кто погулять. запрещается управление транспортными средствами либо работа с электроинструментом. и ваще синька зло, пора высаживать

как механик официального дилера, но без намёка на рекламу истинно скажу для всех - если имеешь инструмент, гараж, желанье, время, навыки, башку и руки на местах - тогда всего одна призрачная предпосылка для гарантийного обслуживания - непредвиденная гарантийная поломка дорогостоящего элемента (или работы, как например у нас недавно случай был - прокладку двигателя выдавило, по гарантии чинили. Там причин не сосчитать - вплоть от качества болтов до неравномерности коэффициента температурного расширения по материалу блока или фрезеровки... вощим делали три дня, чтоб поменять сраную прокладку, пришлось разобрать всё до косточки, потом обратно - задача не из лёгких, но такая ситуация одна на десять тысяч, так что это лирика)))

с другой стороны, всё же даже если в редукторах эмульсия, прокачка тормозов, прошприцевать шкворня, схождение поправить, а на десерт, простите, целку заломать - для тебя не звучит как ругательство, а проплывает пред глазами как привычный фильм - то даже в этом случае, если на фоне этого 5 тысяч рублей немигают красным цветом с кряканьем сирены - то я рекомендую хотя бы первое ТО доверить официальному кто там у них... там у людей рука набита в основном и глаз, должны всё сделать чётко боле-менее, проверить, подтянуть, настроить... тут на полдня работы, а бывает, что и на два, если вылезает что-то по гарантии... и это за пять тыщ... ты (читатель сего) стал бы с радостью два дня работать жопа в мыле за пять тыщ, три из которых твой работодатель заберёт? ))

простите все за спам, но вроде бы адекватно описал ситуацию вкратце.

надеюсь, каждый сможет принять для себя правильное решение, взвесив все обстоятельства денежно-времённо-геморно-регламентического направленья серии)) характеров задачи по побслуживанью тракторов. размером с два советских телевизора, ценой в две иномарки и возможностями получать ощущения и результаты, перед которыми порой померкнет образ "Нивы"))))

з.ы. не написал я про замену масел (с фильтром) движки и редукторов, (пустяк, час-полтора) поскольку это нивапрос, не обсуждается - это и есть ТО-1 ебёныть... упс

я написал немного лишь о том, что вкладываем мы в понятие "ТО-1"... ага, себя я подловил на том, что стал писать рекламу... ну всё, смолкаю, всем привет!))) продолжу пиво я употребить)))

эта.... оба... как рыбак рыбаку - три раза "КУ!" )))
сегодня тоже на ремонт мне дали квадрик (500 2А штоле или типа того, я в них не разбираюсь. то есть - я их ремонтирую и мне похрен на их анатомию (с)), одна из проблем, карочи: "подтекает задний левый амортизатор". лазил полчаса с фонариком вокруг него и в нём, мазки брал пальцами и нюхал кой-какие из запотеваний))) но торопился, надо было убегать, но вынес вердикт - амортизатор в норме, а подтёки вроде бы из сапунов варика и заднего редуктора. Еще из полости, где все электро-прибамбасы и реле - на дне в ней обнаружил плёнку, как от масла. может и хозяин пролил туда, рядом стоит банка доливки моторного да и в моторе показалось уровень завышен...
общий вывод - я тащусь и заучил как первую из заповедей, от броневого прочитав - Если из трактора не течёт масло - значит оно в нём закончилось ))))))

угу, обычно крышко сразу не вылазит, упираясь слева приливом направляющей втулки в пластик облицовки. и именно в том месте вокруг втулки я прокладку свою первую погнул (но не сломалась почему-то, знать - японская подделка)))

поэтому не лишним будет пластик облицовки в том месте запилить слегка в виде полукруглой выемки диаметром ну, с три копейки... 20 коп. того же диаметра, вспомнилось))) если у кого на медяки аллергия)))

а

-если погазовать на включённой передаче (-чах), то обороты набирает, словно как и на нейтралке? проверьте, что выключен полный привод и блокировка, да, кстати - до поломки по лужам катались в каких режимах привода и блокировок?

-если квад толкать руками незаведённый на нейтралке - нормально катается, нет ли заметного сопротивления или невозможности сдвинуть с места?

я это на случай, если вдруг проблема не в варике, а дальше - в тормозах-редукторах иль "палка в колесо" попала ))) может варика колпак разбирать и не придётся... предполагаю, что такая вероятность есть, поскольку мне не совсем понятно:
-что означает "начал терять мощность" (ведь движка работает беспроблем - то есть, её мощность на месте), как я понял - начал терять тягу (крутящий момент на колёсах)...
-как именно набирает обороты и на каких передачах...

а, вот ещё пришло на ум - в заднем редукторе выкрутить заливную пробку (болт) - та, что слева сзади, (вроде ключ там на 14, квад стоит горизонтально) и заглянуть с фонариком внутрь (если ничего не начало сразу течь оттуда) - должна быть видна верхняя поверхность масла, оно (вот тут желательно бы пальцем "взять мазок" ))должно быть тёмного цвета, то есть как чай, но не как молоко иль с кофем))) иметь прозрачность, вязкость - то есть не цемент и не вода. вощим, в дырке должно быть видно масло.

заранее простите за мой хранзузский, я лишь ученик.

з.ы. и новичок на форуме. Превед учаснегам!!!)))